Այսօր MAMM-ում բացվում է իտալացի նորաձևության լուսանկարիչ Ջան Պաոլո Բարբիերիի ցուցահանդեսը՝ «Նորաձևությունը և ոճը լուսանկարչության մեջ 2015» բիենալեի շրջանակներում:
«Նորաձևությունը և ոճը լուսանկարչության մեջ 2015» մոսկովյան իններորդ միջազգային բիենալեի շրջանակներում MAMM-ը ներկայացնում է իտալացի նորաձևության լուսանկարիչ Ջան Պաոլո Բարբիերիի «Նորաձևություն և գեղարվեստական» ցուցահանդեսը: Ավելի քան քառասուն տարի նրա անունը կապվում է ամենահայտնի նորաձեւության տների հետ՝ Yves Saint Laurent, Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré, Vivienne Westwood, որոնց համար ստեղծել է գովազդային արշավներ։
Ջան Պաոլո Բարբիերին բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր է, նրա աշխատանքները տպագրված են աշխարհի առաջատար նորաձեւության ամսագրերում՝ Vanity Fair, Vogue Italia, Vogue Paris, GQ և այլն: Barbieri-ի ցուցահանդեսները անցկացվում են աշխարհի ամենահեղինակավոր թանգարաններում և պատկերասրահներում, այդ թվում՝ Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարան (Լոնդոն), Ազգային դիմանկարների պատկերասրահ (Լոնդոն), Palazzo Reale (Միլան), Էդուարդ Փլանթինգ պատկերասրահ (Ամստերդամ), Kunstforum ցուցասրահ (Վիեննա), Գեղարվեստի ինստիտուտ (Միննեապոլիս) և այլն:
Իտալական Vogue-ի առաջին համարի շապիկի հեղինակ, համաշխարհային լուսանկարչության պատմության լավագույն դիմանկարիչներից մեկը, ով ստեղծել է մեծ կինոաստղերի և սուպերմոդելների՝ Օդրի Հեփբերնի, Սոֆիա Լորենի, Մոնիկա Բելուչիի, Վերուշկայի և այլոց լուսանկարները: Ջան Պաոլո Բարբիերին ոչ միայն ականատես էր նորաձևության աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունների, նա ինքն էլ հսկայական ազդեցություն ունեցավ տեղի ունեցող փոփոխությունների վրա, մասնավորապես՝ ստեղծելով նոր ձևաչափ նորաձևության լուսանկարչության համար հետպատերազմյան Եվրոպայում՝ հանդես գալով ոչ միայն. որպես լուսանկարիչ, բայց նաև որպես ոճաբան իր մոդելների համար:
Ջան Պաոլո Բարբիերին ծնվել է Միլանում 1938 թվականին և սովորել է Կաթոլիկ համալսարանում։ Շուտով նա տեղափոխվեց Հռոմ, որտեղ մեկ տարի մարզվեց իտալական լեգենդար Cinecitta կինոստուդիայում, հանդիպեց Լուչինո Վիսկոնտիին և Ֆեդերիկո Ֆելինիին, որոնց աշխատանքը հսկայական ազդեցություն ունեցավ Բարբիերիի ոճի ձևավորման վրա: Նրա լուսանկարները աներևակայելի կինեմատոգրաֆիկ են: Լույսի, ստվերի և շրջանակի վերաբերյալ ուշադիր մտածված, նրանք փոխանցում են զարմանալի ազդեցությունշարժում, որը դարձավ Բիզնես քարտլուսանկարիչ
Կինոյի սերը հավերժ դարձել է Բարբիերիի ստեղծագործության գլխավոր վեկտորներից մեկը: Երբեմն դիտմամբ, երբեմն ակամայից նա անընդհատ դիտողներին ուղղորդում է իր սիրելի ռեժիսորների՝ Էռնստ Լյուբիչի, Ալֆրեդ Հիչքոքի, Վինսենթ Մինելլիի ստեղծած կերպարները՝ վերստեղծելով կուլտային ֆիլմերի մթնոլորտը։
Cinecitta-ում նրան նկատեց նորաձևության լուսանկարիչ Թոմ Կուբլինը, ով 1961-ին Բարբիերիին առաջարկեց օգնականի պաշտոն, ինչը թույլ տվեց նրան աշխատել Balenciaga և Yves Saint Laurent նորաձևության տների հավաքածուների հետ, ինչպես նաև բացահայտել բարձր նորաձևության աշխարհը: Բացի այդ, այս փորձը նշանավորեց Ջիան Պաոլո Բարբիերիի և Condé Nast հրատարակչության երկարաժամկետ համագործակցության սկիզբը:
1990-ականներից սկսած, աշխատելով գրեթե բոլոր առաջատար նորաձևության դիզայներների և փայլուն հրատարակությունների հետ, Բարբիերին դիմեց ճանապարհորդական լուսանկարչությանը: Նա լուսանկարել է Մադագասկարի, Թաիթիի և Սեյշելյան կղզիների մարդկանց ու բնությունը։ Նրա էկզոտիկ սերիալները, որոնք արված են մերկ ոճով, ուսումնասիրում են մարդկային սեքսուալության թեման: Ներկայումս Ջան Պաոլո Բարբիերին շատ ժամանակ է անցկացնում Սեյշելյան կղզիների և Միլանի միջև, որտեղ նա շարունակում է համագործակցել Vogue-ի և Vanity Fair-ի հետ, գրում է գրքեր և աշխատում է նոր նախագծերի վրա՝ նատյուրմորտ ժանրում, որն իր նոր հոբբիներից է:
Առաջին անգամ խորհրդանշական իտալացի լուսանկարչի լուսանկարները ներկայացված են Սանկտ Պետերբուրգում՝ թանգարանում ժամանակակից արվեստԷրարտայում անցկացվում է «Նորաձևություն և գեղարվեստական գրականություն» ցուցահանդեսը՝ հետահայաց արտացոլում տարբեր փուլերԲարբիերիի ստեղծագործական հանճարի զարգացումը:
Հոյակապ լուսանկարչին հանճար են անվանում մի պատճառով. Նա հեղաշրջում կատարեց հետպատերազմյան նորաձևության և լուսանկարչության պատմության մեջ: Հենց նա է 1965 թվականին նախագծել առաջին իտալական Vogue-ի շապիկը։ Հաջողությունից հետո ժամը հայրենի հողԲարբիերին մեկը մյուսի հետևից պատվերներ էր ստանում ֆրանսիական, ամերիկյան և գերմանական հրատարակություններից։ Մի դարաշրջանում, երբ փայլը դառնում էր ժողովրդականություն, Բարբիերին ևս մեկ անգամ արեց անհավանականը՝ նա վերադարձավ սև և սպիտակ լուսանկարներին (ավելին, նա ամբողջովին հրաժարվեց ռետուշից): Ի վերջո, կատարյալ դիմահարդարումը, իդեալականորեն կառուցված լույսը, ստվերի հետ խաղը և արտիստի և մոդելի փոխըմբռնումը կատարյալ լուսանկար են ստեղծել:
©GIANPAOLOBARBIERI
Ինքը՝ Բարբիերին, պատկերներ էր հորինել իր մոդելների համար, ընտրված հագուստներ ու աքսեսուարներ, և որ ամենակարևորն էր՝ նա կարող էր տեսնել ու դուրս հանել այն, ինչ թաքնված էր ու մտերմիկ։ Ահա թե ինչպես են ստեղծվել Օդրի Հեփբերնի, Սոֆիա Լորենի, Ջերի Հոլի, Մոնիկա Բելուչիի, Վիվիեն Վեսթվուդի, Մայա Պլիսեցկայայի և դարաշրջանի այլ ճանաչված գեղեցկուհիների դիմանկարները, որոնք վաղուց դարձել են կանոնական։
Բարբիերիի յուրահատուկ ոճը մեծապես պայմանավորված է կինոյի հանդեպ ունեցած կիրքով: Ինքը՝ իտալացին, կրթություն է ստացել դրամատիկական արվեստի բնագավառում, ուստի իր ստեղծագործություններում հիմնականում վերստեղծել է իտալական նեոռեալիզմի լավագույն ֆիլմերի բարդ մթնոլորտը։ Բարբիերին նույնպես ոգեշնչվել է ամերիկյան կինոյից։ Ցուցահանդեսին ներկայացված լուսանկարներում հեշտությամբ կարելի է հիշատակել Ալֆրեդ Հիչքոկի կամ Մայքլ Քուրտիզի՝ իր հայտնի «Կասաբլանկայով» ստեղծագործություններին։
©GIANPAOLOBARBIERI
Այժմ Բարբիերին 79 տարեկան է, ավելի քան 40 տարի նա շարունակում է ստեղծել և կատարել պատվերներ աշխարհի ամենահեղինակավոր հրատարակություններից՝ մարմնավորելով գեղեցկության և էլեգանտության իր տեսլականը իր լուսանկարներում։ Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré – նա բազմաթիվ բարձրակարգ գովազդային արշավների և խորհրդանշական լուսանկարների հեղինակ է: Չնայած իր մեծ տարիքին, Բարբիերին միշտ նոր ուղղություններ է փնտրում իր աշխատանքում:
Կալինինգրադում ցուցահանդեսում ներկայացված են Բարբիերիի բոլոր ամենահայտնի լուսանկարչական դիմանկարները: Ցուցահանդեսին ներկայացված են Versace, Valentino, Yves Saint Laurent, Armani և այլ նորաձեւության տների հավաքածուների լուսանկարներ՝ արված 70-80-ականներին։
Սուպերաստղերը մեզ նայում են սև ու սպիտակ լուսանկարներից:
Տարիներն անցնում են, բայց աստղերը չեն փոխվում։ Եթե դու աստղ ես դառնում, նշանակում է դու վառ ու խելացի մարդ ես, մարդ։ Սովորական մարդիկ փոխվում են, բայց աստղերը մնում են աստղեր, ասում է Ջիան Պաոլոն և խոստովանում, որ իր բախտը բերել է հայտնիների հետ, նրանք հարգանքով են վերաբերվել լուսանկարչի աշխատանքին. – Երբ Օդրի Հեփբերնը եկավ ինձ հետ նկարահանվելու, նա տնից հողաթափեր բերեց: Ստուդիայում սպիտակ ֆոնը ներկելուց խուսափելու համար։
Ջիան Պաոլոն հնարավորություն է ունեցել լուսանկարել նաեւ ռուս գեղեցկուհիներին։
Մայա Պլիսեցկայայի հետ աշխատելուց շատ լավ տպավորություններ ունեցա։ Նա Ռուդոլֆ Նուրեևի հետ եկավ Միլանի իմ ստուդիա։ Նրանք աշխատում էին նուրբ, էլեգանտ ձևով և անում էին այն ամենը, ինչ ես խնդրել էի նրանց անել: Ռուս կանանց յուրահատկությունը գեղեցկությունն է. Ինձ համար դրանք ամենաշատերից են գեղեցիկ կանայքխաղաղություն»,- հիշում է լուսանկարիչը։
Բայց որոշ արտիստներ, օրինակ՝ հմայիչ Մոնիկա Բելուչին, մերկ լուսանկարվել են Բարբիերին։ Ի դեպ, նման լուսանկարներ կան նաև Կալինինգրադի ցուցահանդեսում։
Մոնիկա Բելուչին գարնանային մի գեղեցիկ օր մտավ իմ ստուդիա՝ հագնելով թեթև զգեստ և հսկայական կրունկներ։ Երբ տեսա նրան, գեղեցկությունից անխոս մնացի»,- ասում է մաեստրոն։ -Երբ սկսեցինք աշխատել, ես հասկացա, որ Մոնիկան ինձ բավականին շատ բան կարող է տալ։ Հետո ես խնդրեցի նրան գրեթե մերկ լուսանկարվել։ Սկզբում նա հրաժարվեց և ասաց. «Սա լիովին անհնար է»: Այդ օրերին ես աշխատում էի Polaroid տեսախցիկով, որն ինձ թույլ տվեց անմիջապես տեսնել, թե ինչ է դուրս գալիս... Ինչ-որ պահի Մոնիկան փափկեց և ասաց. «Ինչ ուզում ես, արա»: Ես պարզապես ունեմ հսկայական քանակությամբ նրա մերկ լուսանկարները: Նրանց մեջ գռեհկություն չկա։ Նա շատ քաղցր է, լավ դաստիարակված:
Կալինինգրադի ցուցահանդեսի համար ընտրված լուսանկարները ցույց են տալիս այդ տարիների նորաձեւության արդյունաբերության ողջ հատվածը։ Լուսանկարների ցուցահանդեսի առանձին բլոկը ներառում էր աստղերի դիմանկարների շարք Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից և Ռուսաստանից:
Լուսանկարչության մեջ ինձ համար գլխավորը գաղափարն է, որը ձևավորվում է իմ գլխում։ Ես հաճախ նկարում եմ նկարչություն սկսելուց առաջ»,- ասում է իտալացին։ - Լուսանկարչությունը շատ է փոխվել ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների գալուստով: Իսկ թվային լուսանկարչությունը չի կարող համեմատվել անալոգային լուսանկարչության հետ։ Իմ նկարներում ընդհանրապես ռետուշ կամ ֆոտոշոփ չկա։ Դեմքերն այդպիսին են, քանի որ դիմահարդարումը կատարյալ էր հենց սկզբից։ Իսկ իմ ժամանակի լուսանկարիչներին չի կարելի համեմատել այսօրվա լուսանկարիչների հետ։ Իսկ անցյալի մոդելները՝ նրանք բոլորն էլ անհատներ էին։ Եթե շիկահեր էր, ուրեմն շիկահեր էր։ Իսկ այսօր բոլոր մոդելները հավասարապես անարեքսիկ են։
Ջիան Պաոլոն կարճատև էքսկուրսիայի է գնացել Կալինինգրադում։ Նրան հատկապես դուր է եկել Քյոնիգսբերգի ֆոնդային բորսայի շենքը, որտեղ հետագայում կտեղափոխվի արվեստի պատկերասրահը։
Նա խոստովանել է, որ նախատեսում է Կալինինգրադ եւս մեկ ցուցահանդես բերել։ Վարպետը ցանկանում է մեզ ցույց տալ Թաիթիի, Սեյշելյան կղզիների և Մադագասկարի մասին գրքերի եռագրություն։ Սա հետաքրքիր մարդաբանական նախագիծ է։
Ջան Պաոլո Բարբիերին այժմ աշխատում է Ուիլյամ Շեքսպիրի մահվան 400-ամյակին նվիրված նախագծի վրա։ Եվ վերջերս ես ավարտեցի Bulgari-ի համար զարդերի և օծանելիքների հավաքածուների ֆոտո կատալոգի ստեղծումը։
«Նորաձևություն և գեղարվեստական գրականություն» ցուցահանդեսը, որը Կալինինգրադից հետո կտեղափոխվի Սանկտ Պետերբուրգ, արվեստի պատկերասրահում կգործի մինչև մայիսի 17-ը։
ՔՊ ԴԱՍԻՑ
Ջան Պաոլո Բարբիերին ծնվել է Միլանում 1938 թվականին (78 տարեկան), սովորել է Կաթոլիկ համալսարանում։ Նա աշխատել է որպես Թոմ Կուբլինի օգնականը և ծանոթացել Yves Saint Laurent և Balenciaga նորաձեւության տների հավաքածուներին։ Այնուհետեւ երիտասարդ լուսանկարչին վստահվել է իտալական Vogue-ի առաջին համարի շապիկի ստեղծումը։ Սրանից հետո եկան պատվերներ ֆրանսիական, գերմանական և ամերիկյան հրատարակություններից։ Լուսանկարիչը բացել է իր սեփական ստուդիան։
Շուտով նա տեղափոխվում է Հռոմ՝ իտալական կինոստուդիայում պրակտիկա անցնելու համար, որտեղ ծանոթանում է Լուչինո Վիսկոնտիի և Ֆեդերիկո Ֆելինիի հետ։
Բարբիերին կապված է հայտնի կուտյուրիների հետ. Armani, Versace և Valentino նորաձևության տների համար նա արել է բազմաթիվ հայտնի գովազդային արշավներ և խորհրդանշական դիմանկարներ Օդրի Հեփբերնից մինչև սուպերմոդելներ Veruschka և Mirella Petteni:
Նա ոչ միայն ականատես եղավ 1960-ականների նորաձեւության և կանանց կերպարի փոփոխություններին, այլև ինքն էլ ազդեց այդ փոփոխությունների վրա։
Բարբիերին անվանում են 20-րդ դարի տեսողական իրականության բարեփոխիչ, հետպատերազմյան Եվրոպայում նորաձևության լուսանկարչության նոր ձևաչափի ստեղծող և համաշխարհային լուսանկարչության պատմության լավագույն դիմանկարիչներից մեկը:
x HTML կոդը
Իտալացի լուսանկարիչը պատմել է Կալինինգրադցիներին, թե ինչպես է Մոնիկա Բելուչիին մերկ լուսանկարել։Ալեքսանդր ԿԱՏԵՐՈՒՇ
// Տեքստը և լուսանկարները տրամադրվել են ցուցահանդեսի կազմակերպիչների կողմից //
Մոսկվայի կառավարությունը; Մոսկվայի մշակույթի վարչություն; Մուլտիմեդիա արվեստի թանգարան, Մոսկվա / «Մոսկվայի լուսանկարչության տուն» թանգարանը ներկայացնում է ցուցահանդես Մոսկվայի IX միջազգային բիենալեի «Նորաձևությունը և ոճը լուսանկարչության մեջ - 2015»-ի շրջանակներում։
Համադրող՝ Լաուրա Սերանի։
Աջակցում է Ահմադ Թեյին:
Իտալական Vogue-ի առաջին համարի շապիկի հեղինակ, համաշխարհային լուսանկարչության պատմության լավագույն դիմանկարիչներից մեկը, ով ստեղծել է մեծ կինոաստղերի և սուպերմոդելների՝ Օդրի Հեփբերնի, Սոֆիա Լորենի, Մոնիկա Բելուչիի, Վերուշկայի և այլոց լուսանկարները, Ջիան Պաոլոն։ Բարբիերին պարզապես ականատես չէր նորաձևության աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունների, նա ինքն էլ հսկայական ազդեցություն ունեցավ տեղի ունեցող փոփոխությունների վրա, մասնավորապես՝ ստեղծելով նոր ձևաչափ նորաձևության լուսանկարչության համար հետպատերազմյան Եվրոպայում՝ հանդես գալով ոչ միայն. որպես լուսանկարիչ, բայց նաև որպես ոճաբան իր մոդելների համար: Ջան Պաոլո Բարբիերին ծնվել է Միլանում 1938 թվականին և սովորել է Կաթոլիկ համալսարանում։ Շուտով նա տեղափոխվում է Հռոմ, որտեղ մեկ տարի մարզվում է լեգենդար իտալական Cinecitta կինոստուդիայում՝ հանդիպելով Լուչինո Վիսկոնտիին և Ֆեդերիկո Ֆելինիին, որոնց աշխատանքը մեծ ազդեցություն է ունեցել Բարբիերիի ոճի ձևավորման վրա։ Նրա լուսանկարները աներևակայելի կինեմատոգրաֆիկ են: Լույսի, ստվերի և շրջանակի տեսանկյունից ուշադիր դիտարկված դրանք փոխանցում են շարժման զարմանալի էֆեկտը, որը դարձել է լուսանկարչի այցեքարտը։
Կինոյի սերը հավերժ դարձել է Բարբիերիի ստեղծագործության գլխավոր վեկտորներից մեկը: Երբեմն դիտմամբ, երբեմն ակամայից նա անընդհատ դիտողներին ուղղորդում է իր սիրելի ռեժիսորների՝ Էռնստ Լյուբիչի, Ալֆրեդ Հիչքոքի, Վինսենթ Մինելլիի ստեղծած կերպարները՝ վերստեղծելով կուլտային ֆիլմերի մթնոլորտը։
Cinecitta-ում նրան նկատեց նորաձևության լուսանկարիչ Թոմ Կուբլինը, ով 1961-ին Բարբիերիին առաջարկեց օգնականի պաշտոն, ինչը թույլ տվեց նրան աշխատել Balenciaga և Yves Saint Laurent նորաձեւության տների հավաքածուների հետ, ինչպես նաեւ բացահայտել բարձր նորաձեւության աշխարհը։ Բացի այդ, այս փորձը նշանավորեց Ջիան Պաոլո Բարբիերիի և Condé Nast հրատարակչության երկարաժամկետ համագործակցության սկիզբը:
90-ականներից, աշխատելով գրեթե բոլոր առաջատար մոդելավորողների և փայլուն հրատարակությունների հետ, Բարբիերին դիմեց ճանապարհորդական լուսանկարչությանը: Նա լուսանկարել է Մադագասկարի, Թաիթիի և Սեյշելյան կղզիների մարդկանց ու բնությունը։ Նրա էկզոտիկ սերիալները, որոնք կատարվել են մերկ ոճով, ուսումնասիրում են մարդկային սեքսուալության թեման: Ներկայումս Ջան Պաոլո Բարբիերին շատ ժամանակ է անցկացնում Սեյշելյան կղզիների և Միլանի միջև, որտեղ նա շարունակում է համագործակցել Vogue-ի և Vanity Fair-ի հետ, գրում է գրքեր և աշխատում է նոր նախագծերի վրա՝ նատյուրմորտ ժանրում, որն իր նոր հոբբիներից է:
